Фотогалереи
Мы Как прислать материал Карта сайта
Там

Австралия

Азия

Африка

Европа

Северная Америка

Южная Америка



none use

Версия для печати

Фотогалерея

"Непал-Тибет-Бутан" (дневник)

НА РОДИНЕ БУДДЫ

Катманду - На баррикады! - Боднатх - Пашупатинатх - Площадь Дарбар - Сваямбунатх - К Эвересту! - Читван

В. Зверьков (фото), А. Симонов (текст)

Первая посадка в аэропорту столицы Катара – Дохи. Мы летим из Москвы в Непал одним из двух популярных маршрутов. Другой – через Индию. Нас пятеро (четыре разновозрастных мужчины и девушка), и у нас очень интересный и насыщенный активными действиями маршрут. Город Катманду – столица Непала – наш базовый лагерь. Отсюда мы будем вылетать и сюда возвращаться: в Тибет (Лхаса), Бутан (Тхимпху и Паро), на вертолете в район Эвереста, самой высокой горы в мире, и, наконец, на вертолете же в природный заповедник - Королевский национальный парк Читван. На все про все у нас 15 дней, из которых на осмотр Катманду в сумме набегает почти 4 дня, чего для первого знакомства должно хватить. Сразу скажу, что такой план путешествия, в отличие от многих других, буквально спас его от провала из-за полностью непредвиденных обстоятельств, суть которых станет ясна из изложенного ниже.

Доха – крупный перевалочный узел. Зал транзитных пассажиров полон. Посидеть негде: все занято. Люди сидят на полу у стен, в проходах, чуть ли не на лентах эскалаторов. Мы, однако, летим бизнес-классом, так что для нас отдельный зал ожидания, хоть тоже переполненный, но прохладный и, главное, с исправно действующим буфетом, который всегда скрашивает ожидание. Да и ждать, собственно, недолго. Где-то через час мы уже займем места в самолете на рейсе Доха – Катманду. Однако час проходит, но нас никуда не приглашают. Вылет задерживается, по крайней мере, на несколько часов. Расспросы о причинах задержки ясности не приносят: что-то, как-то, где-то происходит, техника не виновата. Наконец выясняем: сегодня, 8 апреля 2006 года, в Непале по всей стране серьезные волнения. Пару дней назад противники династической монархии, каковой Непал и является, призвали народ к всеобщей бессрочной забастовке, они требуют демократии, выборов, восстановления распущенного королем несколько лет назад избираемого парламента, других конституционных преобразований. Король и его ручное правительство сопротивляются. В Катманду (посмотреть место на карте) введен комендантский час, международный аэропорт работает в особом режиме. Вот-те на! А как же наш план-график? Как же мы обойдемся без аэропорта? А экскурсии? А сувениры? Похоже, многое в нашем маршруте может круто измениться и не в лучшую сторону. Но с другой стороны, интересно – летим в революцию!

Катманду

В КатмандКомендантский часу нас ждали. На встречу через все заставы и блок-посты в аэропорт пробился представитель принимающей турфирмы и наш гид в Непале бывший харьковский студент-непалец Кумар. На лобовых и задних стеклах машин прилеплены таблички: «Только туристы». У других на капотах широкие зеленые полотнища с такой же надписью белой краской: «Tourist only». Это своего рода пропуск для военных и полицейских патрулей и застав. Туризм всех родов в Непале – дело святое. Это основной источник дохода, так что и власти и простой народ всячески способствуют его развитию и стараются ему не повредить. Через день, когда мы пешком пробирались узкой непроезжей улочкой к отелю, эту мысль подтвердил еще раз некий подозрительного вида мужчина, явно находившийся под кайфом, который какое-то время сопровождал нас: - Вы, туристы, ничего тут у нас не бойтесь. Ходите в любое время дня и ночи, куда и где хотите. Никто вас не тронет и ничего не отберет. Welcome!

Кумар везет нас в гостиницу по пустынным улицам, заваленным битым кирпичем, обломками бетонных блоков, камнями, деревьями. Магазины и лавочки закрыты, на витринах и окнах первых этажей домов железные ставни и жалюзи. Кое-где догорают разбросанные на дороге автомобильные покрышки. Машин нет. Бродят святые для местных жителей коровы. Грязно. В подворотнях и на перекрестках полно вооруженных солдат и полицейских. В общем, первые впечатления нерадостные. Ждали совсем не того, что увидели.

Устроившись в гостинице, обсуждаем с Кумаром обстановку. Прогнозов никаких нет. Нужно ждать утра. Если будет объявлен комендантский час, экскурсионная программа отменяется, и вообще он к нам приехать не сможет, так как для передвижения по городу нужен спецпропуск, которого у него нет. Будете сидеть в гостинице… Ничего себе перспективка! - Ну а в Тибет через два дня сможем улететь? Аэропорт-то будет работать? – Надеюсь, да - с плохо скрываемым сомнением утешил нас гид.

На баррикады!

Поутру все наши опасения подтвердились. Комендантский час объявлен, Кумар не приедет, экскурсий не будет. Однако не сидеть же весь день в отеле! Нужно попытаться хотя бы понаблюдать, как идет народная борьба. Через некоторое время наш авангард – «молодежь», вооруженная фотоаппаратом, - двинулся на звуки скандирующей что-то неподалеку толпы и каких-то хлопков. Чуть погодя за ними отправились остальные, кроме нашей мудрой девушки. Она решила использовать нежданно появившееся свободное время на массаж, фитнес, сауну и другие полезные штучки.

Тем временем поодаль на улице разворачивалась настоящая стычка демонстрантов с перегородившимНа баррикады!и ее солдатами. Наши бойцы обнаружили, что, по крайней мере, в конце колонны (скорее толпы) демонстрантов недостает лидера, массы не организованы. Несколько громко выкрикнутых ими на разных языках революционных лозунгов типа: - Венсеремос! Патриа о муэртэ! Фридом! - настолько возбудили толпу, что наши агитаторы сочли за благо быстренько ретироваться. И правильно сделали, потому что не успели они отбежать метров на пятьдесят от холма на краю улицы, с которого они призывали народ к борьбе, как там рванула граната со слезоточивым газом. Мы, подтянувшиеся к тому времени к месту событий, хлебнули его совсем чуть-чуть, и то мало не показалось. ТрудАрест демонстрантано представить себе, что испытывает человек, оказавшийся рядом с гранатой и вдохнувший газ полной грудью! Это поистине смертельный случай.

Полиция и солдаты быстро расчленили толпу на части, разогнали ее, а затем начали зачистку, отлавливая участников демонстрации в соседних домах, дворах и скверах. На этом и закончился наш первый день в Непале, по крайней мере, его активная фаза. Выпитая чуть позже бутылочка старого доброго вина сделала нас благодушными и покорными судьбе. Что-то принесет нам следующее утро?

Боднатх

А оно, к сожалению, принесло то же самое: комендантский час, передвижение по городу запрещено, Кумар не приедет, экскурсий, естественно, не будет, магазины закрыты. Что делать? Решаем рискнуть. Пойти в город пешком. Если удастся, патрули обойти; если нет, прикинуться несмышленышами и понять, как они ведут себя по отношению к иностранцам. Может получится посмотреть хоть на что-нибудь. Благо, одна из основных достопримечательностей Ступа БоднатхКатманду – буддийская святыня ступа Боднатх недалеко, видна из окон гостиницы. Выйдя с территории отеля через неприметный служебный выход и поплутав немного по задворкам и узким переулкам и уличкам, мы за полчаса без проблем добрались до цели.

Ступа – когда-то, скорее всего, усыпальница святых, а теперь религиозный символ, святое место, хранилище какой-нибудь священной реликвии, центр паломничества верующих. Ступа Боднатх одна из самых древних, построена более 2000 лет назад, и одна из самых почитаемых святынь у буддистов. Но не всех, а только приверженцев тибетского буддизма. Многие ступы, по крайней мере непальские, имеют характерную архитектуру: круглое основание, на котором покоится купол (символизирует воду) с четырехуголСтупа Боднатхьным кубом (земля), стены которого ориентированы по странам света, и остроконечной башней (огонь) на нем. Башню венчает полумесяц – символ неба. Тринадцать ведущих вверх ступеней на башне символизируют тринадцать ступеней познания духа и мира. На всех четырех стенах куба нарисованы всевидящие газа Будды. Ступа Боднатх – огромное сооружение. Диаметр основания, мне кажется, метров сорок, высота купола не меньше пятнадцати. Вокруг по специальной дорожке по часовой стрелке вереницей тянутся паломники, вращая (опять же по часовой стрелке) молельные барабаны, встроенные в стену, или собственные переносные. Совершают специальный ритуал – кору. Вместе с другими прошли путь и мы. Обратили при этом внимание на два десятка паломников, стоящих на коленях и бьющих по земле специальными дощечками. – Пытаются достучаться до Будды - предположил кто-то. Но все оказалось прозаичнее. Это рабочие обновляли покрытие дорожки для коры, утрамбовывая ударами дощечек глиняную смесь.

Из маленького монастыря по соседству раздалось хоровое пение молитвы. Заглянули туда. К нам отнеслись благожелательно, разрешили постоять, послушать и даже сфотографировать молящихся монахов.

Пашупатинатх

День в разгаре, возвращаться домой глупо. Нужно дерзать. Сориентировавшись по карте, поняли, что вполне можем дойти до другой важнейшей достопримечательности города – храма Пашупатинатх. Это индуистская святыня. Сюда стекаются приверженцы индуистской веры со всего мира. Вход внутрь храма иноверцам запрещен, но территория храмового комплекса открыта всем. А посмотреть здесь есть на что. Взять хотя бы ритуал кремации усопших на берегу священной реки Багмати. Или получить благословение садхов («священных» людей), посмотреть на «чудеса», творимые йогами, на человека, много лет живущего здесь и питающегося исключительно молоком, на священные лингамы (о них чуть позже), посетить при желании богадельню матери Терезы.

Дойти-то до храма, несмотря на жару, мы физически, без сомнения, сможем, но вот дойдем ли? Избежать встречи с патрулями на этот раз, похоже, не удастся. Так оно и случилось. Однако ничего плохого не произошло. На наши приветственные жесты и улыбки солдаты в большинстве отвечали тем же. Нас пропустили, не потребовав документов и не сделав никаких внушений. Тем не менее, прогулка по практически безлюдным улицам с домами, отгородившимися от внешнего мира железными ставнями и щитами, настроения не подняла.

Пришли. Народу немного. Иностранных туристов, как мне показалось, нет вообще. Это - положительное следствие комендантского часа. В результате мы без помех и очередей посмотрели все, что захотели. Тут же появился и предложил себя в качестве гида молодой человек, хорошо говорящий по-английски. Он, не спеша, показал нам все доступное для нас в тот день и кратко, толково и понятно рассказал о том, что видели.

Храм построен в пятом или шестом веке. Посвящен одному из трех главных богов индуистского пантеона – Шиве. Внутрь нам нельзя. Можно только увидеть и даже сфотографировать через широкую входную дверь круп огромного золотого быка Нанди – помощника и транспортного средства Шивы. Рядом на берегу реки Багмати - маленький храмик-пагода, в котором находится один из самых древних лингамов. Ему больше полутора тысяч лет. Лингам – это фаллический символ жизненной силы и плодородия. Если принести ему дары и как следует помолиться, то бесплодные смогут родить детей, а потерпевшие любовный крах вернуть любовь. На противоположном берегу реки расположена уже шеренга из тринадцати таких же одинаковых маленьких пагод с одинаковыми же лингамами. Говорят, они тоже обладают чудодейственной силой в сфере любви и деторождения, и им тоже активно подносят дары и молятся.

Священная Багмати представлялась в воображении широкой полноводной рекой, а в жизни оказалась просто речушкой, слава Богу, хоть и неспешно, но все же текущей в не менее священный Ганг. Это важно, потому что здесь кремируют усопших и этот своеобразный крематорий действует круглосуточно и без выходных. С берегов выступают и нависают над водой специальные гранитные постаменты – гхаты, на которых в кострах сжигают тела умерших. ГхатыЕсть гхаты для простых людей, для знати и даже отдельно для королевской семьи. Кремировать покойника нужно в день смерти. Одежду, в которой он умер, бросают в реку. Труп сжигают на бревенчатом костре с добавкой соломы намеренно не до конца (чтобы кое-что досталось рыбам), пепел и недогоревшие останки тоже сбрасывают в реку. Костер горит 3-4 часа. Перед кремацией усопшего омывают в реке. Главные в процедуре – старший и младший сыновья покойного или покойной. Если таковых нет, нанимают специальных людей, тем более что тому или другому после кремации нужно просидеть, молясь в одиночестве, в специально выделенном для этого помещении тринадцать дней и ночей. По завершении процедуры кремации ближайшие родственники умершего в течение гоСадхда будут носить белые одежды.

А вот и садхи. Вначале увидели старика в яркой одежде с длинными нечесаными волосами и бородой, явно ждущего контакта с туристами, которых сегодня, мягко говоря, маловато. Благосклонно позволяет себя сфотографировать, с достоинством принимает небольшое вознаграждение. Затем гид подводит нас к какому-то навесу, под которым, видимо, постоянно проживает целая группа садхов. Увидев нас, они засуетились, лежавшие на полу повскакивали, все приняли, похоже, давно отрепетированные позы для фото. В группе разновозрастные мужчины с длинными заплетенными в косы, похожие больше на толстые веревки из пакли, волосами и всклокоченными бородами. Некоторые одеты в яркие относительно чистые одежды, другие, напротив, лишь в набедренных повязках и притом с ног до головы натерты пеплом. Фотографируем эту живописную компанию. Гид советует нам, кому и сколько заплатить.

Переходим к йогам. Один из них торопится к нам. Демонстрирует, в общем, не самые трудные позы: закладывает за голову сначала одну, потом другую ногу. Он уже в возрасте, ему трудно. Через несколько секунд, кряхтя снимает ноги с шеи. Благодарим его и фотографируемся с ним вместе. «Молочного» человека не увидели, он спал в своих «покоях», и мы не стали его будить. Не пошли и в дом престарелых, основанный здесь матерью Терезой. Не хотелось еще одного печального зрелища.

РаЙогсплатившись и попрощавшись с нашим добровольным гидом, мы вполне удовлетворенные отправились в отель. Путь наш пролегал по совсем не парадным узким грязным улочкам в стороне от мест, где происходят демонстрации и стычки с полицией. На улице и во дворах полно народу, как в любом южном городе. Тут у нас и появился сопровождающий, о котором я уже упоминал. Между прочим, в некоторых микро-райончиках, через которые мы проходили, видимо, совсем недавно построены отличные на вид жилые дома, очень напоминающие дома наших «новых русских». Непонятно только, как к ним подъезжают автомобили, если вообще подъезжают. Улицы для этого слишком узки.

Итак, день прошел не зря, тем более что экскурсии в Боднатх и Пашупатинатх были запланированы еще в Москве. Завтра улетаем в Тибет. А по возвращении среди прочего нас ждет одно из самых важных и волнующих приключений – полет на вертолете к Эвересту!

Площадь Дарбар

По прилете из Тибета, визит куда удался как нельзя лучше, нас встретил Кумар и – о, чудо! – заявил, что сегодня комендантский час не объявлен. Будут экскурсии в центр города и к ступе Сваямбунатх. Отлично!

МашиХануманнам разрешено передвигаться по городу, и мы едем на Дарбар-сквер (Дворцовая площадь). Местные называют эту центральную площадь по-другому: Хануман Дхока. Вход в построенный в XVI веке королевский дворец охраняет статуя глубоко почитаемого царя обезьян Ханумана, узнать в которой обезьяну теперь невозможно: ритуальные масла и краски, в течение веков наносимые на нее поклоняющимися сделали свое дело. На площади так много храмов и музейных редкостей, что рассказать о них всех в заметке невозможно. Да и знакомились с ними мы в общем-то в спешке, поскольку на осмотр двух таких значительных исторических памятников Катманду, как Хануман Дхока и Сваямбунатх, у нас было всего полдня. Упомяну лишь о наиболее ярко запомнившихся – живой богине Кумари, вернее ее доме, и статуе кровожадного черного Бхайравы.

Кумари – это действительно живая «богиня» - девочка, избираемая буддистскими священниками в качестве таковой из семей, принадлежащих к касте ювелиров. Хотя она относится к буддистскому пантеону, ей поклоняются практически все непальцы - и буддисты, и индуисты. Кумари приносит благополучие, удачу, словом, счастье. Но обладает она божественной силой и святостью лишь до потери первой крови, неважно как появившейся. После этого избирается на смену ей новая богиня – девочка в возрасте 3-5 лет от роду. Жизнь живой богини-девочки вплоть Дом Кумаридо достижения половой зрелости довольно тяжела. Фактически она лишена нормального детства, не может весело поиграть с подружками, должна быть чрезвычайно осторожной, чтобы не пораниться, выполнять множество явно не детских ритуалов. Живет она в доме на площади Басантипур рядом с Хануман Дхока, не очень-то похожем на дворец. Да и подремонтировать его не помешало бы. Иногда Кумари появляется в окне дома, но фотографировать ее в такие моменты строго запрещается. Лишь во время некоторых праздников, когда она принимает участие в торжествах, это возможно. Однако у входа в дом продаются открытки с ее фотографиями, так что увидеть Кумари все-таки можно в любое время.

Статуя черного Бхайравы привлекает внимание своей необычностью, контрастом черного с яркими красками, «страшной» внешностью изображаемого божества. Бхайрава – ипостась Шивы, свирепый яростный шестирукий бог-разрушитель призван вызывать ужас у человека не только своим видом, но и глубокой верой этого самого человека в то, что, солгав перед Бхайравой, он немедленно умрет, захлебнувшись собственной кровью. Говорят, до сих пор здесь проходит церемония принятия присяги государственными чиновниками и сюда же в сомнительных случаях приводят преступников, чтобы решить вопрос об их виновности. Кстати, современный городской СИЗО находится в тридцати метрах от статуи, так что проблему «виновен - невиновен» можно решать быстро и просто.

Сваямбунатх

Буддистский храмовый комплекс с небольшим музеем, парой тибетских монастырей, гротом, знаменитой одноименной священной ступой и… стаями обезьян, расположенный на вершине холма Сваямбу. Название это означает что-то вроде «цветок лотоса, родившийся здесь». По одной из легенд, связанных с происхождением Сваямбунатха, лотос этот освятил и бросил в озеро, некогда покрывавшее долину Катманду, один из первых Будд. Когда лотос зацвел, цветок его оказался необыкновенно красивым, окутанным таинственным сиянием. Пролетая по своим делам над озером, Бодхисаттва мудрости Манджушри, конечно, увидел цветок и был поражен его красотой. Он решил, что таким знаком свыше отмечено особое место и, следовательно, озеро нужно осушить. Своим волшебным мечом он рассек горКатманду. Вид с холма Сваямбуы, и озеро вытекло через образовавшееся ущелье, обнажив холм с растущим на его вершине цветущим лотосом. Впоследствии вокруг священного лотоса для его защиты от невзгод была построена ступа. Вот так и возник Сваямбунатх.

На холм прямо к ступе можно подняться пешком по лестнице, число ступеней которой равно числу дней в году (говорят, что это неспроста), но можно и подъехать на машине почти до самой его вершины. Красивее и торжественнее, что-ли, подход по лестнице. Эта ступа имеет такую же архитектуру, что и Боднатх, по размерам существенно меньше нее, но дух вокруг явно другой, если можно так сказать, святость выше. Может, причиной тому служит господствующее положение этого места над городом, может, что-то еще, но факт налицо. Рядом смотровая площадка, откуда открывается великолепная панорама города внизу и далеких заснеженных гор (при хорошей видимости). С противоположной стороны холма – вид на окраины города и невысокие горы, окружающие долину Катманду.

Лестница кончается перед ступой между двумя одинаковыми башнеобразными храмами, двери в которые закрыты весь год, кроме одного дня, когда в храмы позволяется войти, но не всякому желающему, а только священнослужителям высшего ранга. Здесь же символ высшей власти и силы, мужского началаМолитваваджра. Если обходить ступу, как положено, по часовой стрелке, начиная от места подхода к ней по лестнице, то по пути слева первым окажется монастырь тибетских буддистов, затем храм покровительницы детей и защитницы от оспы Харити, а еще дальше – второй тибетский монастырь. Здесь идет служба. Два ряда монахов в темно малиновых одеждах, сидящих, скрестив ноги, на полу напротив друг друга, хором, нараспев и монотонно, произносят молитвы. Периодически молитвы прерываются «музыкальными» сигналами, когда один из монахов ударяет в металлические тарелки или другие издают их трубами разных размеров. Службу можно сколько угодно слушать и фотографировать.

На северной оконечности площадки на вершине холма Сваямбу есть грот Шантипур. Это место поклонения в прошлые времена нагам, змееподобным существам, обладавшим божественной силой и решавших главный жизненноважный для людей вопрос – быть или не быть засухам и дождям. Одна из легенд рассказывает о том, как в древности, около полутора тысяч лет назад, некто Горакхнатх, ученик великого гуру Мачхендранатха, из каких-то соображений поймал и в течение 12 лет держал взаперти всех девять нагов. За все это время в долине Катманду не выпало ни одного дождя. Жизнь в выжженной солнцем и высохшей долине стала невозможной. В события пришлось вмешаться Мачхендранатху. Горакхнатх, явившийся к нему на встречу, оставил змей без присмотра, и им удалось убежать. Тут же над долиной разразился ливень. Жизнь возродилась вновь, а Мачхендранатх с тех пор стал еще и богом дождя и урожая.

С каждым историческим местом в этой стране, с каждой священной реликвией, с каждым обычаем связаны многочисленные, часто совсем разные, но живые, не забытые народом легенды. История, предания, легенды, были и небылицы как-то естественно переплетаются здесь с современностью и воспринимаются всеми как должное, как убедительное объяснение чего-то и заслуживающая доверия информация.

К Эвересту!

Ну, вот, теперь к Эвересту (посмотреть место на карте)! Лететь должны рано утром, часов в 6-7. В это время обычно Эверест виден лучше: меньше облаков и тумана. Однако через час-полтора после назначенного времени звонит Кумар и сообщает, что у вертолетчиков какие-то проблемы и в аэропорт двинемся только часов в 10. Потом выяснилось, что наш вертолет летал эксТеррасное полетренным рейсом в район Эвереста: кому-то стало плохо, и его срочно нужно было оттуда эвакуировать. В результате полетели уже часа в три дня. Вертолет российский МИ-8, экипаж русский. Договорились с ребятами об изменении маршрута в пользу большего времени полета вблизи Эвереста и других гор – гигантов восьмитысячников. Всего 5 часов, включая посадку на час-полтора вблизи высокогорного буддийского монастыря Тьянгбоче (около 3800 м).

Наконец мы в воздухе! До нужных гор минут 40 лету. Под нами внизу в основном тоже горы, только пониже. Часть покрыта кустами, лесом, но на многих – рукотворные террасные поля. Трудно представить себе, сколько труда и времени (может, века?) было затрачено людьми, чтобы создать их на таких крутых склонах и на такой высоте! Но вот мы у цели. Перед нами, вокруг нас громады гор, покрытых льдом и снегом. Вертолет летит между ними, почти вплотную. Кажется, можно дотронуться рукой до отвесных каменных или ледяных стен. Лихорадочно снимаем фото, видео через открытые окна и дверь вертолета. Высота 6300 м. Кому не хватает кислорода, может воспользоваться кислородной маской. Но мы не замечаем ни холода, ни сквозняка, ни затрудненного дыхания. Боимся пропустить интересный кадр, вид. Вот и Эверест. Его высота 8846 м. Почти 9 километров! К сожалению, он все-таки не совсем рядом с нами. Слишком он сам и его соседи велики, не подпускают к себе близко. Виды величественные. Потрясенный, чувствуешь себя рядом с этими гигантами, если можно так выразиться, песчинкой. Да нет, скорее пылинкой.

Вертолет минутЭверест (на заднем плане) сорок летает вблизи гряды гор-великанов, вдоль стен-обрывов, пологих снежников, ледников, камнепадов, вокруг отдельных пиков. Вот внизу плывущий постепенно вниз с вершин ледник Кхумбу, вот раскинулся базовый лагерь, откуда начинается большинство восхождений альпинистов на Эверест. Видны десятки разноцветных палаток. Выделяется одна с надписью крупными буквами «DHL»: быстрая почта добралась и сюда. А вот огромная свалка отходов экспедиций – бочки, газовые баллоны, разное другое использованное когда-то снаряжение, а теперь - негорючее барахло.

Наконец снижаемся и идем на посадку к монастырю Тьянгбоче. Летим рядом с покрытыми лесом крутыми склонами, в котором видны тут и там рощицы и отдельные деревья, покрытые крупными малиновыми цветами. Это рододендроны. Между прочим, национальный цветок Непала, лали гхурас. Садимся с четвертой попытки: сильный ветер сдувает с курса, да и на посадочной площадке – чья-то палатка. Ее спешно убирают. Встречает группа аборигенов и пара европейцев-треккеров. Отсюда начинается несколько маршрутов треккинга, модного сейчас вида туризма. Здесь мы перекусили в местном кафе, сделали по десятку снимков Эвереста. Хотя до него отсюда и далековато, виден он довольно хорошо, нужно лишь поймать момент, когда он не закрыт облаками. Здесь же увидел шерпа-носильщика, о которых много слышал и читал. Вид впечатляет. Громадных размеров мешок с грузом, закрепленный на спине лишь широкой идущей через лоб полотняной лентой, похоже, выше роста носильщика и раза в полтора шире его тела. Как он, бедолага, с таким мешком ходит в горах? Трудно понять.

Возвращаемся опять в становящийся уже родным аэропорт Трибхуван. По глотку московской водки с экипажем, благодарим ребят, тепло прощаемся с ними и едем в отель. Завтра рано утром летим в Бутан. О Бутане, как и о Тибете, отдельный рассказ. Улетая туда, снова надеемся на смягчение к нашему возвращению напряженности обстановки в городе, на отмену комендантского часа. И снова напрасно. Более того, в новостях сообщают, что, несмотря на нажим на короля послов США, Китая и Индии, он продолжает упорствовать, и идут разговоры о возможности объявления чрезвычайного положения. Этого нам только не хватало! Встретивший нас Кумар сообщает, что беспорядки нарастают, завтра к забастовщикам присоединятся пилоты и служащие аэропорта, так что лететь в Читван нужно не завтра, как намечено по плану, а практически немедленно: завтра аэропорт работать не будет. Ну что же, видно, не суждено нам поближе познакомиться с Катманду. Через полтора часа на 7-местном вертолете «Кавасаки» улетаем в Читван.

Читван

Читван – Королевский национальный парк Непала (посмотреть место на карте). Этот заповедник создан с целью сохранить некогда богатую фауну Непала и, в первую очередь, таких ее представителей, как бенгальский тигр, однорогий носорог, мускусный олень, гималайский медведь, от практически полного исчезновения. Он расположен в субтропической зоне на юго-западе страны в бассейне рек Нарайяни и Рапти на территории около тысячи квадратных километров. Не так уж и давно в этих местах находился охотничВ аэропорту Читванаий лагерь английской королевы Елизаветы II. Теперь охота полностью запрещена. Однако браконьерство процветает. И тигр, и носорог – лакомая приманка для браконьеров, поскольку их шкуры, кости, рога пользуются большим спросом особенно в Азии и Японии и стоят весьма дорого. С браконьерами ведется борьба, если не сказать «война». В парке постоянно располагаются несколько больших вооруженных военных постов, за нарушение закона предусмотрено довольно суровое наказание, ведется разъяснительная работа с местным населением, подкрепленная денежными премиями помощникам в этой борьбе. Но изжить эту беду пока не удается. Сейчас в Читване около 250 тигров и 375 носорогов. В целом, их число, хоть и медленно, но возрастает. Прирост поголовья превышает потери всех видов.

Вертолет приземляется на берегу Рапти рядом с военным блок-постом. «Аэропорт» называется Мегхаули, никакого поселка вблизи не видно. Переправляемся через реку на лодке и загружаемся в древний «Лэнд Ровер». Пункт назначения – лучший в парке лодж «Тайгер Топс». Через пару километров на дороге шлагбаум: следующий военный блок-пост. Нас пропускают и еще через несколько километров мы оказываемся у места, где желающие могут пересесть на слонов, чтобы добраться до цели уже на них. На обочине стоит специальная вышка с лестницей, к которой подходит слон. На спине слона закреплена платформа с поручнями по периметру, на которую с вышки и забираются наездники. Погонщик сидит спереди на шее слона, сзади на его крупе может стоять проводник или кто-то другой. Пересаживаемся на слонов. Не часто же приходится на них кататься! Не успели отъехать от дороги и нескольких десятков метров, как наткнулись на носорога. Многообещающее начало. Жаль, что к фотосъемкам оказались не вполне готовы.

Лодж состоит из нескольких зданий, служебных помещений и сооружений, слоновой фермы поблизости и подсобного хозяйства где-то в отдалении (часть продуктов для стола - собственного производства). Нас размещают в одном из двух довольно больших деревянных зданий для гостей. Оно двухэтажное, высоко приподнято над землей, построено вокруг огромного спиленного когда-то дерева сал. Это дерево распространено в местных лесах, отличается прочной и практически не гниющей древесиной и широко используется в хозяйстве. В номерах туалет и душ, холодная и горячая вода, электричество (от солнечных батарей). Розеток нет, аккумуляторы для техники можно заряжать в офисе за отдельную плату. Столовая, бар, небольшой магазин сувениров. Уходить из лагеря за определенные границы без сопровождения нельзя. Предлагаются водное сафари на лодке по реке, на слонах и на джипе по джунглям, пешая прогулка по окрестностям лагеря и наблюдение птиц.

Забегая вперед, сразу скажу, что в целом мы остались довольны пребыванием в Читване. Нам удалось увиНосорогдеть все самое интересное из животного мира здесь. Это и бенгальский тигр, и носороги, и крокодилы двух видов, из которых один – рыбоед (Cavialis Cangeticus) – настоящее чудище с длинным узким рылом и хвостом дракона и гималайский медведь, и пятнистые олени, и, конечно, обезьяны. Но увидели мы их всех издали (кроме обезьян. Если, например, в Ботсване на сафари вы буквально можете потрепать льва за гриву, то здесь ближе, чем на 20-30 метров, даже если вы на слоне, животное вас к сКрокодил-рыбоедебе не подпустит. По сравнению с Ботсваной и животных здесь меньше в десятки раз, и запуганы они в десятки раз больше. Что касается птиц, то из крупных мы увидели лишь павлинов, фазанов, пару орлов и цапель, остальные размером с воробья или скворца порхают где-то в отдалении и рассмотреть их можно разве что в телеобъектив фотоаппарата. Ожидали большего. Ведь разные рекламы и путеводители сообщают, что в Непале живет 8% всех известных видов птиц! Это же можно сказать и о бабочках, которых, якобы, здесь мириады. Мы их искали, но увидели, увы, единицы (правда, может, апрель - не сезон для них?).

Оригинально и интересно, конечно, сафари на слонах. Если бы еще была побольше плотность и разнообразие животного населения! На четырех слонах метрах в ста друг от друга мы в течение нескольких часов прочесывали джунгли и открытые участки, поросшие высоченной травой (намного выше головы наездника на слоне). Однако увидели всего лишь пару носорогов, да спугнули еще нескольких, если судить по их громкому сопению и треску ломающихся сухих веток и травы, когда они убегали. Во время этого сафари было интересно еще воочию убедиться в довольно высоком интеллекте местных слонов, способных, в отличие от африканских, к дрессировке. Слон по приказу погонщика, произнесенному ровным тихим голосом, а иногда даже вообще без приказа, самостоятельно принимая решение, ломал хоботом ветки деревьев, которые могли бы хлестнуть по голове наездника. Мешающие кусты он подминал под себя ногами. Однажды Дружба и любовьу погонщика упала на землю подстилка, на которой он сидел. Тихая команда, скорее просьба, и слон мигом понял хоботом подстилку и передал ее хозяину.

Наступила пора возвращаться. В ожидании вертолета, который должен прилететь за нами, наши бойцы братаются с бойцами непальской армии. Взяли у них оружие (между прочим, боевое, заряженное) и фотографируются вместе и порознь. Дружба и любовь. Но вот издалека слышится стрекот вертолета. На этот раз совсем маленького 5-местного «Кавасаки». Прощаемся с гостеприимными хозяевами, салют солдатам. Улетаем в Катманду. До свидания, Читван! Но по сути – до свидания, Непал! Потому что вечером летим домой. Летим со смешанными впечатлениями от Катманду (времени на знакомство с ним из-за комендантского часа явно не хватило), ошарашенные видами настоящих гор, умиротворенные Читваном, заглянувшие в таинственный Тибет и бросившие только беглый взгляд на оригинальный Бутан.










«Мы там были» © 2007